Ratten

Voeding
Je ratje moet in ieder geval standaard rattenvoer krijgen! Dan ben je er zeker van dat ze alles binnen krijgen wat ze nodig hebben. Je kunt je rat daarnaast natuurlijk lekker verwennen met snoepjes enz. Ratjes zijn alleseters. Je kunt ze iedere dag een beetje groente of fruit geven, maar niet te veel want dan krijgen ze diaree. Ze lusten ook graag macaroni, rijst, vlees, vis en zelfs ei. Je kunt ze natuurlijk ook kant en klare snoepjes geven bijvoorbeeld: yoghurt drops. Mijn ratjes vinden het erg lekker. Geef je ratjes altijd de kans om te drinken en ververs het elke dag. Je kunt het water het beste in een drinkflesje doen want als je het in een bakje doet wordt het water snel vuil. Je kunt je ratjes ook vitamine geven, maar geef niet te veel want als ze bijvoorbeeld te veel vitamine A krijgen kan het schadelijk zijn.Gezondheid

Helaas wordt een rat maar 2 a 3 jaar. Als jij je rat goed verzorgd worden ze minder snel ziek. Ze kunnen problemen krijgen aan hun luchtwegen, dat komt dan door verkeerde bodembedekking of tocht. Ze kunnen ook tumoren krijgen dat gebeurt meestal op een wat oudere leeftijd. Mijt, luizen en vlooien kunnen ook op je ratjes zitten.

Wondjes
Als je ratje een wondje heeft moet je in ieder geval zorgen dat het schoon blijft. Je kunt dan de normale bodembedekking beter vervangen voor papier. Als het wondje dik word dan moet je er mee naar de dierenarts.
De tanden van ratjes groeien altijd door daarom moet je een knaagsteen in de kooi leggen, maar ze slijten ook wel doordat de tandjes iedere keer tegen elkaar komen. Het kan soms gebeuren dat als een tand scheef staat en hij groet te ver door dan noem je dit olifantstanden. De rat kan dan steeds moeilijker eten en uiteindelijk sterft die dan van de honger. Laat de dierenarts ze dan knippen.
Ze kunnen ook te lange nagels krijgen, maar meestal heb je daar geen last van. Sommige mensen hebben last van de scherpe nagelpunten op hun huid. Een makkelijke oplossing om te zorgen dat de nagels wat slijten is om een stoeptegel in de kooi te leggen of zo schuin neer te zetten dat de ratten er tegenop kunnen klimmen. De nageltjes slijten zo vanzelf. Bij een van mijn ratjes heb ik ook de nageltjes geknipt, dat heb ik gedaan want als Knabbel over mijn hand liep of zo dan kreeg ik allemaal rode puntjes op mijn hand van de nageltjes

Waarom je een rat niet in zijn eentje moet houden.Waarom je een rat niet in zijn eentje moet houden.

De meeste mensen hebben 2 of meer ratten. Soms komt het voor dat iemand slechts 1 rat als huisdier houdt. Voor het sociale gedrag van je ratjes is het beter om hem of haar bij een soortgenoot in een kooi te zetten. De mensen met 1 rat hebben vaak gehoord dat als je een rat alleen houd dat ze dan tammer worden, maar daar is helemaal niks van waar. Ratjes zijn sociale dieren en daarom is het niet goed voor ze als ze alleen leven.
Ratten zijn sociale dieren en het is dus zeer onnatuurlijk voor hen om alleen te leven, net zoals het voor mensen onnatuurlijk is om zonder andere mensen te leven. Het is niet voor niets dat de ergste straf voor mensen een isoleercel is. Ratten hebben veel aandacht voor hun soort genoten en ze zullen geen kans voorbij laten gaan om ook maar even aan elkaar te ruiken.
Ratten die samen leven spelen met elkaar, wassen elkaar ze verzorgen elkaars vacht, slapen samen, vechten met elkaar, vinden warmte en veiligheid bij elkaar en ze communiceren met elkaar.

Waarom kan je zelf geen goede vervanging zijn voor een tweede rat?
Als je een rat veel aandacht geeft vindt die dat heel erg fijn, maar je bent er geen 24 uur per dag bij en je kan er ook niet mee communiceren slapen of vechten. Ze zijn ‘s nachts ook wakker en je gaat niet ‘s nachts om 4 uur even met je ratje spelen. Ten tweede is het net zo makkelijk om twee ratten aandacht te geven als één. En zij hebben er meer plezier van ook.
Als ik 2 ratjes heb is het zoveel werk!

Aan 2 ratten heb je echt niet meer werk dan aan 1. De kooi moet je toch verschonen of er nou 1 of 10 ratten in zitten. Kan je een rat er een dag niet uithalen dan hoef je niet bang te zijn dat ze zich gaan vervelen want ze hebben elkaar.
Een kooi die groot genoeg is voor één rat is dat ook voor twee ratten.

Als je rat al heel lang alleen is maakt het niks uit als je er een ratje bijzet, dat is alleen maar fijn voor je rat. Alleen bij de eerste paar keren dat ze elkaar ontmoeten moet je er bij blijven tot dat ze bevriend zijn.
Een rat erbij
Wat moet je doen als je een groepje ratten groter wil maken?
Is het nieuwe ratje maximaal 8 weken oud dan heb je weinig problemen. Als je haast geen ervaring hebt met ratten is het niet zo verstandig om te beginnen met volwassen dieren samen te voegen dat is vaak wat lastiger.

Een nestje?
Een vrouwtje moet minstens 8 maanden oud zijn als ze haar eerste nestje krijgt. Ratjes kunnen grote nestjes krijgen soms wel 20 te gelijk. Daarom moet je ook van te voren weten waar ze terecht kunnen. Je kan ze beter niet naar de dierenwinkel brengen want sommige ratjes zijn voer voor slangen.

Om maar wat te noemen: weet je hoe oud en hoe zwaar een vrouwtje minimaal moet zijn voor ze een nest mag krijgen? Weet je wat de maximale leeftijd is waarop een vrouwtje haar eerste nest mag krijgen? Weet je op welke leeftijd je de mannetjes en vrouwtjes uit een nest moet scheiden? Weet je wat je moet doen als er problemen blijken te zijn bij de zwangerschap of bevalling, ken je ervaren fokkers aan wie je advies kunt vragen? Dit zijn maar wat eenvoudige voorbeelden om duidelijk te maken dat het vaak niet zo makkelijk is om te zorgen dat je jonge dieren krijgt, maar dat bij verantwoord bezig zijn wel wat meer komt kijken.
Denk eens aan het volgende: stel, je hebt een vrouwtje met een of ander mooi kleurtje en je hebt of kent ook een mannetje met een populaire kleur en tekening. Je verwacht dus dat je een nestje krijgt met ook allemaal leuke kleurtjes, zodat je ze waarschijnlijk zonder al te veel moeite denkt te kunnen plaatsen. Als je niet weet wat de achtergrond van deze leuke diertjes is dan loop je een flinke kans dat er helemaal niet zulke mooie kleurtjes in je nestje zitten... als je 15 kleine zwarte of agouti ratjes blijkt te hebben. Je kan ook inteelt krijgen dat gebeurt als je jongen rijgt van broertje en zusje en dan heb je grote kans dat er iets mis is met die ratjes
Je ziet, hoe leuk en makkelijk het ook lijkt, eens een nestje, er komt meer bij kijken dan je misschien gedacht zou hebben en het kan ook erg tegenvallen. Wie zich serieus bezig wil houden met het uit liefhebberij en op kleine schaal fokken van tamme ratten wil ik aanraden contact te zoeken met andere liefhebbers en fokkers. Hiervan leer je het meest, vooral ook de praktijkervaringen. informatie.

wat eten hamsters

eten

Hamsters zijn gemakkelijke eters. Ze stoppen hun voer in hun wangzak en verstoppen het voedsel ergens in de kooi. Ze eten het dan later op. Ze eten graag het gewone voer uit de dierenwinkel. Vroeg in de avond geef je een hoofdmaaltijd, hier zit in: Gestreepte zonnebloempitten, tarwe, pinda’s en geperst voer. Geperst voer is gedroogde groente, dat in kleine rolletjes is geperst. 's Ochtends geef je vers voer, hij mag iedere dag:
>groene blaadjes zoals: gras;
>vers fruit zoals: sinaasappel, appel, peer, druiven
>groente zoals: tomaat sla wortelen
>Hij mag iedere dag een snoepje zoals: kaas, hard gekookt ei.
Zijn eten en drinken moet in een bakje/flesje die hij niet om kan gooien. Ze zitten graag in de etensbak. De hamster eet graag uit je hand.

hamsters

de soorten

er zijn verschillende soorten hamsters zoals de Syrische goudhamster en de dwerghamster en die twee zijn weer onder verdeeld in vachtstructuur, kleur en groote.

de Syrische goud hamster:

Bij goudhamsters zijn er drie verschillende vachtstructuren:
>Normaal kortharige dieren.
>Langharige angorahamsters.
>Satijnhamsters.

De langharige angorahamsters vragen veel verzorging vanwege de lange haren en de erg zachte vacht. Deze hamsters worden ook wel Teddy-hamsters genoemd.Ook satijnhamsters hebben erg zachte haren, die glanzen.

Goudhamsters zijn onder te verdelen in verschillende kleuren. Zo zijn er albino-hamsters, roodbruine hamsters, zwart-witte hamsters (ook wel panda-hamster genoemd, vanwege zijn vlekkenpatroon), cremekleurige hamsters, natuurkleurige hamsters en gevlekte hamsters met lange haren op de rug.

de dwerg hamster:

In Nederland worden vier verschillende soorten dwerghamsters als huisdier gehouden. Dit zijn de Campbelli dwerghamster, de Russische dwerghamster, de Roborovski dwerghamster en de Chinese dwerghamster. Binnen deze dwerghamstersoorten bestaan ook weer verschillende kleurvariëteiten.

de Russiesche dwerg hamster

De Russische dwerghamster komt in het wild voor op de steppen van Noord-Kazachstan. Zij hebben een iets minder wollige vacht dan de Campbelli en zijn ook iets minder agressief. De buik is witgrijs en vanaf de kruin tot aan het staartje loopt een brede onscherpe donkerbruin/zwarte aalstreep. De Rus in ongeveer net zo groot als de Campbelli, meestal iets kleiner, maar dat komt ook doordat de vacht minder wollig is. In het Engels heet de Rus 'Winter White'. Dit komt doordat de vacht van de Rus in de winter vaak wit wordt. Voordeel hiervan is dat de Rus in het wild dan niet opvalt in de sneeuw. De lengte van het (dag)licht zorgt er voor dat hij van kleur verandert. In gevangenschap gebeurt dit dan ook niet vaak, omdat in de winter als het donker wordt het licht in huis wordt aangedaan.
Andere kleuren zijn nog de sapphire, waarbij de vacht een blauw waas krijgt en de pearl, die erg lijkt op een Rus in wintervacht.

dit is de............... Russiesche dwerghamster

wat vinden konijnen leuk

konijnen houden ervan om door huis rond te lopen.

je kan ze ook speelgoed geven.

bijvoorbeel.

> lege toilet- en huishoudrollen
> papieren bekers (niet met een plastic coating)
> kranten of kladpapier (inkt is niet schadelijk, geeft alleen maar vuile poten)
> Strooien mandjes
> Kartonnen buis, zoals die waar vloerbedekking omheen zit, voor een tunnel
> Vierkant drinkkartonnetje (leeg!) met een steentje er in voor geluid
> rubberen ballen (tenzij je konijn er aan knaagt)
> balletje met belletje (kattenspeelgoed)
> kartonnen dozen (plak ze dicht en snijd er dan kleine doorgangen in uit)
> Oude handdoeken om rond te duwen en in te graven.

konijnen

de voeding

HOOI
Hooi moet er altijd zijn. Een konijn moet 24 uur per dag zoveel hooi kunnen eten als het wil. Zonder hooi heeft een konijn geen goede spijsvertering, en op een gegeven moment krijgt het daar last van en wordt ziek. Droogvoer is oorspronkelijk ontwikkeld voor laboratorium-konijnen en konijnen in commerciële houderijen voor vlees of bont. Deze konijnen moeten snel groot en op gewicht zijn en het droogvoer werd hierop afgestemd. Als je in de natuur kijkt, eten de konijnen geen droogvoer. Dus: veel groente en hooi, weinig droogvoer geven is een gezond dieet voor een huiskonijn.

WATER
Water mag nooit ontbreken. Nog steeds gaat de fabel rond dat konijnen geen water nodig hebben. Dit verhaal stamt uit de tijd dat konijnen voornamelijk gras gevoerd werden. Gras bevat enorm veel vocht, waardoor de waterbehoefte van een konijn sterk vermindert. De waterbehoefte is ca. 50 ml. per kg. lichaamsgewicht per 24 uur. Het ene konijn drinkt meer dan het andere, dit is ook afhankelijk van hoeveel groenvoer een konijn dagelijks krijgt. Hoe meer groenvoer gegeten wordt, hoe minder de wateropname zal zijn, dit regelt een konijn zelf. Een konijn mag nooit zonder water zitten, heeft het dier 24 uur niets te drinken gehad dan komt het in de problemen en ontstaat vochttekort. Door vochttekort kan een konijn ook stoppen met eten. Hierdoor komt het dier in een razendsnelle cirkel omlaag. Zorg er dus altijd voor dat de waterbak of waterfles dagelijks gevuld wordt met fris, schoon water. In oud water ontstaat bacterie-groei, waardoor een konijn ziek kan worden.

DROOGVOER
Biks (groene korrels) geniet de voorkeur boven gemengd voer. Reden hiervoor is dat konijnen bij gemengd voer snel geneigd zijn om de lekkere gekleurde dingen uit het voer te eten, en de groene korrels uit dat voer te laten liggen. Maar hier zitten juist de waardevolle voedingsstoffen in, die een konijn nodig heeft. - Nog een reden is dat gemengd voer veel koolhydraten bevat, en het geven van te veel van dit voer kan leiden tot blindedarmproblemen, met als gevolg de bekende kwaal van aangekoekte ontlasting.
Van biks zijn verschillende kwaliteiten te koop, niet elk merk biks is goed. Meer info hierover is te vinden bij de voeranalyse.

VOER WENNEN
De eerste dagen moet een konijn precies hetzelfde eten als wat het gewend was! Dus dat het beste even goed navragen bij fokker, dierenwinkel of asiel waar het konijn vandaan komt. Vraag wat voer mee voor de eerste dagen. Zeker de eerste dagen doorgaan met dit voer te geven. Als je je konijn aan ander voer wilt wennen, moet dat heel geleidelijk gebeuren. Dus eerste dag een heel klein beetje nieuw voer bij het oude. Verder dan iedere volgende dag wat meer nieuw voer, en wat minder oud voer. Omschakelen moet in ongeveer 4 dagen gebeuren, mag langer duren, niet korter. Als het konijn geen hooi gewend was, dan dit wel gelijk gaan geven.
Als er een nieuwe zak biks aangebroken wordt kan de samenstelling van de nieuwe biks iets verschillen van de vorige zak, en sommige konijnen kunnen hier heftig op reageren met diarree. Daarom kan door het laatste beetje oude biks het best een beetje nieuwe biks gemengd worden, zodat het maagdarmstelstel van het konijn kan wennen.
Houd zoveel mogelijk vaste tijden aan om te voeren. Of je nou 1x per dag, 2x per dag of 3x per dag voert, probeer het op ongeveer dezelfde tijd te doen. Regelmaat is erg belangrijk.
De hoeveelheid droogvoer voor een konijn zou 25 gram per kg. lichaamsgewicht per dag moeten bedragen. Een jong konijn tot de leeftijd van 6-8 maanden, mag naar behoefte krijgen. Een konijn van 6 jaar of ouder dat mager wordt, mag ook weer meer krijgen. Maatstaf voor de hoeveelheid te geven droogvoer is de mate van hooi eten. Laat een konijn het hooi staan of gaat het er minder van eten, dan krijgt het te veel droogvoer.

GROENTE OPBOUWEN!
Als je een jong konijn na een paar dagen (of weken) groente wilt gaan geven moet dat opgebouwd worden. Opbouwen is heel belangrijk om diarree te voorkomen. Het opbouwen van groenvoer gaat als volgt: de eerste dag 1 stukje (bijvoorbeeld) andijvieblad ter grootte van een postzegel. De keutels van de volgende dag afwachten. Als die rond en stevig zijn, kan die dag een stuk andijvieblad ter grootte van twee postzegels gegeven worden. Weer de keutels van de volgende dag afwachten, als die goedblijven de groente verdubbelen.
Als de keutels goed blijven kunnen nieuwe groenten toegevoegd worden, op dezelfde manier, één voor één introduceren en de keutels afwachten. Zodra de keutels zacht worden is dat een teken dat de laatst toegevoegde groente (nog) niet verdragen wordt, die groente niet meer geven. Na verloop van tijd kun je opnieuw uitproberen of je konijn een heel klein stukje van deze groente verdraagt. Worden de keutels opnieuw zacht, dan deze groente nooit meer geven, je konijn verdraagt het niet.
Wordt groenvoer niet opgebouwd maar ineens gegeven kan een konijn heel erg aan de diarree raken. Vooral jonge konijntjes kunnen hieraan sterven. LET OP: Het opbouwen van groenvoer is ook belangrijk voor een oud(er) konijn dat geen groenvoer gewend was.
NB. Het is af te raden om maaltijden te laten bestaan uit grote hoeveelheden van 1 soort groente. Het beste kun je van ca 5 verschillende soorten groenten een klein beetje geven. Zo eet een konijn gevarieerd net zoals in de natuur, en is er minder kans op gasbuik. Meer soorten groenten en kruiden per voerbeurt dan 5 mag natuurlijk ook, als de hoeveelheid per soort maar klein blijft. Geen maaltijd basilicum, maar 1 takje. Geen bossen selderie, maar 1 takje. Geen maaltijd andijvie, geen maaltijd venkel. Enz. enz. Alle kleine hoeveelheden bij elkaar is toch een bak vol.

VOORZICHTIG MET KOOL
Met koolsoorten moet je altijd voorzichtig zijn, daar kan en konijn heel snel gasvorming van krijgen. Wat ook weer dodelijk kan zijn. Dus van de koolsoorten beter alleen broccoli (heel weinig!), bloemkool (heel weinig!) en 's winters boerenkool geven. Op boerenkool zijn de meeste konijnen erg gek. Nogmaals: zoveel mogelijk gevarieerde groenten tegelijk geven, dus boerenkool enz. erbij en niet alléén maar.

GOEDE GROENTEN
Voorbeelden van goede groenten om te geven zijn: andijvie, broccoli, venkel, bleekselderij, selderieknol, koolrabi, witlof, veldsla, waterkers, boerenkool, paksoy, mosterdblaadjes, frambozenblaadjes, paardebloemblad, wortel en het loof van wortelen. Voor erbij een takje peterselie, takje selderie. Er zijn in de natuur nog veel meer kruiden en planten die goed zijn voor konijnen. Jonge toppen van brandnetels bijvoorbeeld, een dag laten liggen om de brand eruit te laten gaan, zijn heel erg gezond voor konijnen. Wilde achillea is heel goed voor de spijsvertering, ook voor stoornissen. Wat wilde achillea iedere dag bij het groenvoer is geen slechte zaak. Weegbree kan met mate toegevoegd worden, (is erg eiwitrijk) omdat dit plantje een goede uitwerking heeft op de darmbeweging. Brandnetels zijn ook geschikt om gedroogd als hooi te geven, gemengd door het gewone hooi.

SLECHTE GROENTEN
Groenten die niet gegeven moeten worden: prei, ui, bieslook, bonen, erwten, mais, vaste kool, spruitjes. Veel klaver geeft ook problemen, net zoals veel nat gras. Met de grasmaaier afgemaaid gras mag nooit gegeven worden in verband met gistingsgevaar (trommelzucht), geplukt, met de hand gesneden of geknipt lang gras mag wel gegeven worden.
REGELMAATGroenvoer beter niet de ene keer wel, de andere keer niet geven. Beter òf helemaal niet, òf elke dag geven. Als een groentesoort een keer niet voorradig is, en het konijn heeft bijv. een week zonder moeten doen, begin dan weer met zeer matig geven om het maagdarmstelsel te wennen.
WORTELHet is voor veel konijnen niet goed om te veel wortel te eten. Er zit veel suiker in, en sommige konijnen krijgen hierdoor diarree. Een kleine wortel, of een paar plakken van een grote wortel per dag is voldoende. Geef liever winterwortel dan bospeen of waspeen.
PAARDENBLOEMENPluk nooit paardenbloembladeren aan de kant van een weg, die zijn bevuild door uitlaatgassen. Let op dat er geen uitwerpselen van andere dieren liggen, dit kan bij je konijn(en) een wormbesmetting veroozaken. Let op dat niet in de buurt met gif gespoten is!
FRUITFruit mag alleen zeer matig gegeven worden i.v.m. met de suikers die het bevat. Teveel suiker kan grote darmproblemen geven. Dus per dag niet meer dan 1 aardbei of 1 kers, 1/8 appel enz. Fruit moet op dezelfde manier opgebouwd worden als groente. Een konijn mag appel, peer, banaan, aardbei, enz., eigelijk alles wat hij lust, met schil en al. Maar met een klein stukje, beginnen! Geen appelpitjes, die zijn giftig. Banaan bevat ook veel calcium, slechts een paar keer per week een plakje banaan is aan te bevelen.

BROODOud hard brood, wat konijnen heel lekker vinden, mag slechts met mate gegeven worden. Ik geef mijn konijnen iedere dag als ochtendbegroeting een stukje hardgeworden brood van ongeveer 2 vierkante centimeter.

vlekje

vlekje is mijn cavia hij is heeeeeeeel erg lief. hij is geboren op 09-09-05. hij is zwart met een bruine vlek op zijn zij en hij heeft een bruine streep over zijn neus.

de soorten

Gladhaar: deze cavia heeft gladhaar met een lengte van c 3 cm over het hele lichaam.

Gekruind: deze cavia lijkt veel op gladhaar maar heeft een kruin op de kop de gekruinde cavia komt voor in twee soorten: Engels en Amerikaans gekruind. bij engels gekruinde cavia's heeft de kruin dezelfde kleur net als de rest van de vacht, en bij Amerikaans gekruinde cavia's heeft de kruin juist en andere kleur dan de rest van de vacht.

Een borstelhaar of abessijn: heeft over het hel lichaam kruinen de haar lengte is ca 3.5 cm lang over het hele lichaam.

Langhaar: er zijn drie verschillende langhaar cavia's: de Peruvian, de Sheltie en de Coronet (en de nieuwste soort de Tessel) de Peruvian heeft op de achterhand rozetten. de Sheltie is ontstaan uit de Peruvian, bij de Sheltie zijn alle rozetten weggefokt, op de snuit heef de Sheltie korte beharing waardoor de ogen goed zichtbaar zijn. de Coronet betekent de "gekroonde" cavia. de cavia is zo genoemd door de rozet die die op de kop zit.

Satijn: dit is een van de nieuwste rassen. deze cavia heeft een holle haarschacht waardoor licht wordt weerkaatst en zo satijnachtig lijkt. het haar is net als bij een gladhaar cavia ca 3 cm. lang.

Rex: deze cavia's zijn meestal iets grotere cavia's. de vacht van de Rex lijkt op het van de teddybeer.

US Teddy: de teddy lijkt op de Rex, maar de vacht voelt zachter, en de vacht op z'n buik is glad.

Tessel: de tessel is de nieuwste langhaar cavia in Nederland. de tessel is een kruising tussen de Sheltie en de Rex. de vacht is mooi gekruld en dicht ingeplant.

Alpaca: de vacht van de alpaca is net als die van de tessel cavia. maar de alpaca heeft twee rozetten op de achterhand.

Merino: de Merino heeft de vacht van de Tessel en de kruinen van de peruvian.
Naakt of haarloos: dit zijn bijna naakt of haarloze cavia's e hebben dus haast geen vacht. ze zijn onder te verdelen in skinny'(bijna haarloos) en 'baldwin'(geheel haarloos).

Cuy: reuze cavia die 50 cm. kan worden en 4kg kan wegen. een Cuy wordt ongeveer 2-3 jaar oud en is erg schuw.

de cavia

de geboorte

na 4 a 5 weken is een cavia al vruchtbaar. daarom mogen ze meestal niet langer bij hun moeder blijven. een vrouwtje kan ongeveer 4 tot 5 weken drachtig zijn. ze krijgen meestal tussen de 1 en drie kleintjes. je kan zien of het een mannetje of vrouwtje is door te kijken of er een dingetje uit zijn kont komt.

Voeding
Cavia's hebben een vezelrijke voeding nodig en moeten steeds kleine hoeveelheden eten gedurende de dag. (Altmann)Cavia's eten hun keutels, wat coecotrofie wordt genoemd. In het darmstelsel worden namelijk vitamine B en vitamine K aangemaakt.

Hooi
Er moet altijd voldoende hooi in de kooi liggen. Dit hooi mag niet stoffig, nat, muf of beschimmeld zijn. Ook mag hooi niet te vers zijn. Hooi moet minstens tot 6 weken na de oogst goed geventileerd worden opgeslagen. (Altmann)Hooi is het belangrijkste voedsel voor cavia's. Het bevat veel ruwvezel, wat de spijsvertering stimuleert. Bovendien kunnen sommige voedingsstoffen alleen verteerd worden met behulp van hooi.

Groenvoer
Cavia's moeten dagelijks 40 tot 70 gram groenvoer krijgen. Cavia's mogen gras en klaver. Honingklaver mag helemaal niet gevoerd worden. Cavia's mogen alle soorten sla, andijvie, witlof, chinese kool, veldsla, peterselie, boerenkool, broccoli, mergkool, savooienkool, bloemkool in kleine hoeveelheden, koolrabi in kleine hoeveelheden, witte kool in kleine hoeveelheden. Omdat kool winderigheid kan veroorzaken mag kool alleen in kleine hoeveelheden gegeven worden. Rode kool is echter helemaal niet geschikt. Wortels zijn heel gezond omdat zij veel caroteen en vitamine A bevatten. Vitamine A is voor de groei, huid, slijmvliezen, ogen en veel stofwisselingsprocessen onontbeerlijk. Appel is geschikt als dieet voer omdat het veel vitamines bevat en weinig suiker. Door pectine werkt appel stoppend bij diarree en bevordert spijsvertering bij verstopping. Ook komkommer is geschikt als dieetvoer. Peren mogen alleen in kleine hoeveelheden gegeven worden, omdat ze snel gistingsprocessen en winderigheid veroorzaken. Cavia's zijn ook dol op meloen. (Altmann)Cavia's mogen alle soorten groente en fruit hebben. Geef spinazie, porselein en gewone sla alleen in kleine hoeveelheden en droog en vers. Koolsoorten zijn zeer geschikt vanwege hun voedingsstoffen, maar geven de urine een sterke geur.

Vitamine C (ascobinezuur)
Cavia's kunnen net als mensen geen vitamine C aanmaken. Cavia's hebben dagelijks per kilo lichaamsgewicht 16 mg vitamine C nodig. Bij stress, verhoogd infectiegevaar en drachtigheid hebben cavia's 30 mg vitamine C nodig. Let er dus op dat cavia's genoeg vitamine C binnenkrijgen. Je kan cavia's nooit teveel vitamine C geven. Vitamine C zit uiteraard in groenvoer. Vitamine C kan ook in het water worden gegeven. Voeg op 100 ml water 20 tot 40 mg vitamine C toe. (Altmann)Een volwassen cavia heeft 20 mg vitamine C nodig; jonge en drachtige cavia's 40 mg. Druppels vitamine C in het drinkwater doen is af te raden omdat de Vitamine C in een half uur verdwenen is. Vitaminedruppels over het voer is ook af te raden, omdat cavia's de granen die in het voer zitten pellen. Vitamine C kan wel gegeven worden d.m.v. speciaal caviavoer met vitamine C toegevoegd. Let dan wel op de datum die op de verpakking staat. Voer over de datum bevat minder vitamines. Voor zieke en zwangere cavia's die niet genoeg eten zijn vitaminetabletjes erg handig. Vitamine C die cavia's niet nodig hebben verdwijnt uit hun lichaam via hun urine. Let er op dat vitamine C in caviavoer meestal in de geperste (gras)korrels zit. Geef je cavia dus pas weer eten als de voerbak leeg is.

cavia